Если вам нужно согнуть древесину только для одноразового проекта, ламинирование древесины - наименее трудоемкий вариант. Обработка древесины паром для придания ей гибкости дает более четкие изгибы, но этот процесс требует изрядной настройки. Наконец, пропил - это быстрый способ, требующий только пилы, но результат слишком слабый для использования во многих проектах. Какой бы подход вы ни использовали, сначала поэкспериментируйте с запасными пиломатериалами, пока вы изучаете веревки.
Шаги
Метод 1 из 3: ламинирование
Шаг 1. Создайте форму гибки
Установите циркуль для рисования на толщину вашего пиломатериала. С помощью циркуля нарисуйте на стопке фанеры две линии той формы, по которой вы хотите согнуть дерево. Отрежьте по обеим линиям ленточной пилой. Теперь у вас есть зазор идеального размера для вашего пиломатериала и двухсекционная фанерная форма, которая прижимает пиломатериал с обеих сторон.
- В качестве альтернативы, просто вырежьте одну линию, чтобы создать внутреннюю кривую, и используйте зажимы, чтобы прижать пиломатериал к ней.
- После того, как вы освободите древесину этим методом, будет небольшая отдача. Согните его немного дальше, чем вы хотите, чтобы получилась окончательная форма.
Шаг 2. Нарежьте пиломатериал на тонкие полоски
После повторного склеивания эти полосы будут намного более гибкими, чем исходные пиломатериалы. Вы можете использовать любую породу дерева, но древесина с перекрестной текстурой и древесина с сучками могут сломаться. Разложите его на полоски в зависимости от того, насколько вы планируете сгибать его:
- Для изгиба с радиусом от 2 до 4 дюймов (5–10 см) вырежьте древесину полосами 3/32 дюйма (2,4 мм).
- Для изгиба с радиусом от 4 до 8 дюймов (10–20 см) выровняйте его до 3,2 мм (1/8 дюйма).
- Для радиуса от 8 до 12 дюймов (20–30 см) выровняйте до 3/16 дюйма (4,8 мм).
- Для радиуса более 12 дюймов (30 см) выровняйте до 1/4 дюйма (6,4 мм).
- Это рекомендации, которые следует использовать в качестве отправной точки. Породы древесины и уклон волокон влияют на результат, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать.
Шаг 3. Замочите полоски в горячей воде (по желанию)
Это сделает древесину более гибкой, что может потребоваться при резких изгибах. Однако для достижения наилучших результатов вам нужно будет держать древесину влажной в течение первых трех или четырех часов после того, как вы ее согнете. Пропустите этот шаг, если вы предпочитаете менее трудоемкий подход или если вы делаете только небольшие изгибы.
Шаг 4. Немедленно склейте полоски
Работа со свежеструганными поверхностями увеличит прочность сцепления. Вы можете использовать эпоксидную смолу, полиуретан, алифатическую смолу или любой другой высокопрочный клей, который подходит для дерева и соответствует требованиям вашего проекта.
- Распределите клей как можно более равномерно. Катание стержня с резьбой 3/8 дюйма (9,5 мм) по дереву может дать лучшие результаты, чем нанесение клея кистью.
- Перед приклеиванием переверните каждую вторую полосу встык. Это предотвратит выравнивание уклона зерна и устранит слабые места.
Шаг 5. Закрепите древесину на форме для гибки
Согните клееный брус вдоль подготовленного вами куска фанеры. Крепко зажмите в нескольких местах. Чем больше зажимов вы используете, тем меньше вероятность появления зазоров между полосами и тем ближе ваша древесина к желаемой форме.
Шаг 6. Оставьте древесину до схватывания клея
Проверьте время отверждения на этикетке с клеем. (Если этого не произошло, подождите 24 часа.) После этого древесина должна сохранить свою новую форму.
Если вы замочили древесину, не забудьте оставить ее влажной первые три-четыре часа
Метод 2 из 3: паровая гибка
Шаг 1. Выбираем пиломатериалы
Для пропаривания подходят как зеленые, так и высушенные на воздухе твердые породы. Риск поломки слишком высок для высушенной в печи древесины, древесины хвойных пород и любых пиломатериалов с содержанием влаги менее 10% (15% для крутых изгибов). Рекомендуется пиломатериал с прямым волокном с минимальным количеством сучков, но можно использовать пиломатериал с поперечным рисунком и с уклоном волокон менее 1:15.
Каркас и дуб - одни из лучших лиственных пород для этого подхода; кусок толщиной 1 дюйм (2,5 см) может изгибаться до радиуса изгиба всего 2 дюйма (5 см). Клен, вишня и тополь подвержены повреждениям и допускают лишь небольшие изгибы
Шаг 2. Постройте паровой бокс
Постройте коробку с пазом и пазом, достаточно большую, чтобы удерживать пиломатериалы из-дюймовой (19 мм) фанеры из ели для наружных работ. Установите дверцы на петлях с каждого конца и заклейте стыки силиконом и винтами. Вставьте латунные стержни. или деревянные дюбели по бокам, чтобы пиломатериалы опирались на них, чтобы вокруг них мог циркулировать пар. Оставьте коробку неокрашенной и незапечатанной, чтобы она могла высохнуть между использованиями.
- Если вы пропариваете только детали размером с трость или меньше, вы можете вместо этого использовать отрезок трубы из АБС-пластика диаметром от 2 до 4 дюймов (5–10 см).
- Другой вариант - растопить полиэтилен толщиной 6 мил в полиэтиленовый пакет вокруг пиломатериалов. Затем вы можете согнуть пиломатериал, пока он еще находится в паровом мешке, для максимальной гибкости.
Шаг 3. Настройте сбор и отвод пара
Вы можете использовать электрический чайник в качестве источника пара для приготовления на пару кусочков размером 1 x 2 дюйма (19 x 38 мм) или меньше. Для больших кусков используйте чистую скороварку, металлический газовый баллон или другой большой контейнер над электрической плиткой; или арендовать отпариватель для обоев. Подключите источник пара к коробке следующим образом:
- Подсоедините шланг диаметром 1½ дюйма (3,8 см) к источнику пара с помощью плотно затянутых гаек. Вырежьте отверстие в источнике пара, если это необходимо.
- Вырежьте отверстие в основании коробки и присоедините другой конец шланга.
- Просверлите несколько небольших дренажных отверстий в основании коробки, особенно ближе к одному концу. Установите коробку так, чтобы она наклонилась к этому концу.
- При желании просверлите отверстие в верхней части коробки и закройте его пробкой. Это позволяет вставить термометр.
Шаг 4. Постройте форму гибки
Используйте ленточную пилу, чтобы разрезать стопку фанеры по форме внутреннего изгиба. Прикрутите фанеру к столу, чтобы получилась форма, по которой древесина будет сгибаться после обработки паром. Чтобы внешний изгиб не раскололся, вы можете либо сформировать аналогичную спинку из фанеры (просто вырежьте пиломатериал по толщине из оставшейся фанеры), либо прикрепите металлический ремешок для гибки к столу. Если вы не изгибаете только небольшую кривую, вам также необходимо установить зажимы на концах пиломатериалов.
- Металлические ремешки могут обесцветить дерево. Если это проблема, используйте кусок пиломатериала слишком большого размера и удалите пораженный участок.
- Если вы будете гнуть дерево до радиуса изгиба менее 4 дюймов (10 см), вам понадобится более прочный материал, чтобы согнуть его. Отрежьте кончик фанерного уголка и замените его куском твердой древесины.
Шаг 5. Готовьте древесину на пару
Положите дрова в коробку, закройте ее и нагрейте большим количеством воды, чтобы образовался пар. Как правило, древесину необходимо пропарить в течение одного часа на дюйм (2,5 см) толщины при 212ºF (100ºC). Положите также несколько пробных пиломатериалов, чтобы вы могли поэкспериментировать, поскольку влажность, порода древесины и другие факторы влияют на поведение древесины. (Например, если ваша древесина имеет влажность выше 20%, вам может потребоваться пропарить только полчаса на дюйм.)
- Если у вас есть термометр, используйте небольшое отверстие в верхней части коробки, чтобы проверить температуру. Если слишком прохладно, оберните коробку изоляционным материалом.
- Чтобы избежать ожогов паром, наденьте рабочие перчатки и держите лицо спиной при открытии пароварки.
Шаг 6. Пригните деревянную доску к форме
Тепло и влага от пара смягчат лигнин - вещество, отвечающее за твердую форму древесины. Сразу после обработки паром поместите древесину напротив одного конца формы для гибки. Начиная с этого конца, сгибайте деревянную планку вокруг своей фигуры в умеренном, равномерном темпе. Надежно сожмите древесину между двумя кусками фанеры (или фанерой и подкладной лентой). Если древесина ненадежна, внешний край может растянуться и ослабнуть.
- Если древесина трескается, ее нужно пропарить.
- Если древесина мнется по внутреннему краю, возможно, она слишком долго пропаривалась или было слишком сильное сжатие.
Шаг 7. Дайте дереву остыть и высохнуть
Продолжительность времени варьируется в зависимости от типа древесины, толщины и предназначения. В качестве отправной точки подержите древесину в хорошо проветриваемом месте в течение 24 часов, прежде чем вынимать ее из формы для гибки. Если он достаточно остыл, пиломатериал должен сохранять свою новую форму бесконечно долго.
Метод 3 из 3: нарезка
Шаг 1. Спланируйте свой проект
Продольный пропил - это просто распил, а пропил означает прорезание ряда этих прорезей, чтобы ваша древесина могла согнуться. Результат намного слабее, чем при других методах гибки древесины, но он сохраняет гибкость древесины по этой кривой. Это также самый быстрый подход и не требует специального оборудования.
Шаг 2. Сделайте ряд бороздок напротив волокон
Надрезы должны быть напротив волокон, чтобы уменьшить вероятность раскола древесины. Используйте настольную пилу, чтобы сделать эти пропилы вдоль той части дерева, которую вы хотите согнуть. Распределите разрезы равномерно (и близко друг к другу) с помощью приспособления или используйте визуальный индикатор на столе, чтобы получить постоянное расстояние между разрезами.
Шаг 3. Отрежьте почти до края дерева
Чтобы согнуть древесину более чем на небольшой изгиб, вам нужно почти полностью прорезать древесину. Оставьте только тонкий край, чтобы дерево скреплялось.
Шаг 4. Загните древесину внутрь
Согните древесину так, чтобы оставленные от разреза «шипы» соприкасались, образуя единую несущую кромку. Теперь вы можете удерживать изгиб на месте, прикрепив два конца пиломатериала к устойчивому объекту. Помните, что это слабый изгиб, и не полагайтесь на него, чтобы выдержать большой вес или нагрузку.
Шаг 5. При желании заполните пропилы
Если вы хотите скрыть щели, оставленные пилой, закройте их деревянным заполнителем, подходящим для вашего пиломатериала. В качестве альтернативы, оставьте древесину как есть, если вы предпочитаете эстетику или хотите согнуть ее под разными углами.
подсказки
- Помните, что чем больше и плавнее изгиб, тем легче его согнуть. Подумайте о том, чтобы изменить свой дизайн для проекта, если на нем слишком много маленьких изгибов, или сформируйте дерево с помощью фрезера, а не сгибайте его.
- В коммерческих целях можно рассмотреть возможность замачивания древесины в безводном аммиаке. Когда древесина полностью пропитается, она сгибается под легким давлением и сохраняет свою новую форму после высыхания. К сожалению, это химическое вещество чрезвычайно едкое и может выделять смертельные пары, что делает его слишком опасным для большинства домашних проектов. Нельзя гнуть древесину бытовым нашатырным спиртом. Мочевина - более безопасная альтернатива, но она требует точных и длительных этапов сушки и нагрева.
Предупреждения
- Предупреждение о осколках.
- При этом задействован нож и другие острые предметы.
- Электроинструменты задействованы.
